L'atelier photo - Le coin technique

Message par **Sector_94** » 30 mars 2007, 10:22

J'ai du mal à maitriser un paramètre pour l'instant :

"Par nature, les reflex numériques produisent des images dites douces (pas ou peu accentuées au niveau de la netteté) de manière à laisser à l'utilisateur une grande latitude en matière de post-traitement, notamment dans le cadre de la préparation des fichiers pour d'éventuels tirages grands formats (l'extrapolation devant se faire de préférence à partir d'un fichier non accentué)."

Les photos sont par défauts adoucies et le réglage du paramètre netteté est assez surprenant...

Les photos ne paraissent jamais bien nettes sauf si je met le réglage presque au maxi mais ça entraine d'autres problèmes liés à une définition trop élevée et qui peut être un défaut pour certaines photos.

Leboubou111 · Message par **Leboubou111** » 30 mars 2007, 18:28

yann77 a écrit :[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20005.JPG[/img][img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... titre8.JPG[/img]

Salut à tous, ça fait longtemps que je ne suis pas venu poster sur le forum...

Je passe le plus claire de mon temps à tout lire. C'est que vous êtes rapide et précis.

Mais voila que ce sujet m'interpelle. Je ne connais pas grand chose à la photographie mais je veux vraiment m'y investir (le peu de temps que j'ai).

Je ne comprends pas tout les termes, c'est pourquoi j'aimerai bien si vous pouvez m'éclairer sur quelques petits détails...

Je ne suis pas venu par hasard ici. J'ai acheté un F31fd de Fuji (que je suis légèrement déçu par la même occasion) et je m'aperçois que je ne m'en sers quasiment jamais. Vu le prix (pour le peu de différence, je sais, j'aurai du prendre un bridge comme le S6500fd ou encore le reflex S9600), ca me fait un peu chie... J'aime les belles photos mais je n'y arrive jamais, enfin du moins comparé aux vôtres...

Voila les points sur lesquels j'ai enfin compris.... voir plus tard si je bloque sur quelque chose.

La Sensibilité --> Ok
Correction d'exposition --> Ok
Vitesse d'obturation --> Ok
Source d'éclairage --> Ok, balance des blancs si je ne me trompe pas

Par contre, ce que je n'ai pas compris : Un peu d'aide et de lecture (dans les transports

) me feront pas de mal je pense...

La vitesse d'ouverture ???
Exposition / programme ???
Comment faire de loin une figure nette avec l’arrière plan flou ?
Comment régler le flash pour ne pas bruler les couleurs ?
Et même sans flash des fois...
Comment faire un ciel bien bleu ? (je sais, il faut qu’il fasse beau dans un premier temps)

Et quelques petites questions comme :

1) Comment vous faites pour connaitre sur quels réglages votre appareil doit-il être avant de prendre la photo, comme la sensibilité ou encore la vitesse d'obturation et d’ouverture ?

2) Quel logiciel utilisez vous la plupart pour corriger les erreurs, faire la compression ? J’ai vu le logiciel « 123di version 4.0 », bien ou pas bien ?

Jef,
3) Tu parles de compression de 6 à 10... Je ne comprends pas. Moi Je ne peux pas choisir sur mon pauvre compact numérique le niveau de compression.
Vous laissez à chaque fois la photo en RAW sur votre appareil et vous la compresser par un logiciel spécifique par la suite ? c’est ça

d'avance pour vos réponses...

SAMLAURE · Message par **SAMLAURE** » 30 mars 2007, 19:41

leboubou111 a écrit :
yann77 a écrit :[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20005.JPG[/img][img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... titre8.JPG[/img]

Je ne suis pas venu par hasard ici. J'ai acheté un F31fd de Fuji (que je suis légèrement déçu par la même occasion) et je m'aperçois que je ne m'en sers quasiment jamais. Vu le prix (pour le peu de différence, je sais, j'aurai du prendre un bridge comme le S6500fd ou encore le reflex S9600),

Salut,

Le FUJI S9600 n'est pas un reflex, mais un bridge. En fait, il remplace le mien, le S9500. :|

Je pense plus que ceci vient de tes connaissances en photos et non pas de l'appareil, car le F31fd est quand même bien côté pour un APN compact.

Tu sasi quand j'ai reçu mon S9500, j'ai crisé. J'ai été obligé de tout réapprendre. En plus les FUJI sobnt très lumineux, il m'a fallu un bon paquet de clichés afin d'obtenir des ciels moins "cramés". Maintenant, disons que cela va mieux.

Patientes un peu, tu verra.

Papa4 · Message par **Papa4** » 30 mars 2007, 21:02

leboubou111 a écrit :bla bla

Houuu, comme je comprends tes interrogations. Je me suis posé toutes ces questions quand j’ai reçu mon F-601 et j’ai appris pas à pas sur le tas. Je suis loin d’être un export, alors, en toute modestie je vais t’expliquer deux ou trois choses avec des mots un peu bébête mais c’est ceux que j’utilise encore aujourd’hui dans ma tête avant de faire une photo. Mais je ne te réponds pas à tout parce que je ne connais pas tout non plus.

Ceci dit, pour faire de belles images comme celles qui sont souvent postées sur le forum, je pense surtout qu’il faut être artiste dans l’âme. Clairement je ne fais pas partie de ces personnes, dont je vais citer de manière non exhaustive SamLaure et Jef qui nous sortent régulièrement des photos parfaites à tout point de vue.

La vitesse d’obturation, c’est le temps que le capteur (avant c'était la pellicule) reste exposé à la lumière qui passe par l’objectif. Au plus ce temps est long, au plus le capteur reste exposé longtemps et au plus la photo sera claire. Trop longtemps elle sera surexposée (les parties claires de la photo seront carrément blanches), trop court elle sera sous-exposée (les parties sombres de la photo seront carrément noires). Elle est calculée en fraction de seconde 1/30 1/60 1/250, ou dans le cas d’expositions très longues (qui nécessitent un pied) en seconde 1, 2, 30. Sur certains appareils le diaphragme peut rester ouvert tout le temps que l’on pousse sur le bouton, ça s’appelle souvent « blob ».

Il y a aussi l’ouverture qui joue. C'est-à-dire, en gros le diamètre du trou qui laisse passer la lumière. Plus le trou est gros (grande ouverture) plus le capteur sera exposé à la lumière et plus la photo sera claire. Plus le trou est petit, moins le capteur sera exposé à la lumière et plus la photo sera sombre. Jef va nous rappeler quelle est l’unité pour l’ouverture, mais il faut retenir que plus le chiffre est grand, plus l’ouverture est petite. A 22 ou 32 c’est une toute petite ouverture, à 4, 2.8 ou 2 c’est une très grande ouverture. Je sais que c’est parce que ça représente de dénominateur d’une fraction, mais je ne sais plus de quelle fraction.

Pour que la photo soit correctement exposée (pas trop claire, pas trop sombre) il faut choisir une bonne balance entre la vitesse et l’ouverture. Si tu augmentes le temps d’exposition, il faut diminuer l’ouverture et vice-versa. En général, les appareils calculent eux-mêmes le temps d’exposition et l’ouverture pour que ta photo soit correctement exposée. C’est le programme d’exposition.

Les appareils réflex permettent de travailler en quatre modes distincts qui ont en général les mêmes abréviations sur tous les appareils.

P : programmé. L’appareil décide lui-même de l’ouverture et de la vitesse d’obturation pour que la photo soit correcte. Souvent, les appareils permettent, dans la limite d’une exposition correcte que tu puisses décaler son calcul de base soit vers une ouverture plus grande/plus rapide soit vers ouverture plus petite/plus lent.

A : priorité ouverture. Tu choisis l’ouverture, et l’appareil décide lui-même du temps d’exposition pour que la photo soit correcte.

S : priorité vitesse. Tu choisis le temps d’exposition, et l’appareil décide lui-même de l’ouverture pour que la photo soit correcte.

M : manuel. Ben, tu te démerdes

. Souvent l’appareil donne une indication pour te dire si tu es en surexposition ou en sous-exposition.

Si tu ne sais pas à quoi ça sert, tu gardes le mode P, mais tu vas voir que c’est facile de faire le choix entre A ou S suivant le cas.

Mode S. Si tu as un sujet en mouvement et que le diaphragme reste ouvert longtemps, alors tu vas voir que le sujet a bougé. En effet, entre le temps où le diaphragme se sera ouvert et puis refermé, le sujet aura eu le temps de faire un grand mouvement et donc le capteur aura eu le temps de recevoir la lumière du sujet à plusieurs endroits. Donc tu choisiras plutôt un temps d’exposition court pour prendre un sujet en mouvement. Bien entendu, tu seras limité par la capacité de grande (ou non) ouverture de l’objectif pour que ta photo ne soit pas sous-exposée. Parce que si rapide, donc grande ouverture, et les objectifs à grande ouverture sont chers.

Mode A. Si tu joues sur l’ouverture, ça te permet de modifier la profondeur de champs. On arrive à ta question « Comment faire de loin une figure nette avec l’arrière plan flou ? ».

Quand tu fais une photo, tu règles la distance de l’objectif pour que le sujet soit net. En fait, ce qui est un peu plus proche et un peu plus éloigné du sujet est net aussi. Ce qui est beaucoup plus proche ou beaucoup plus éloigné est moins net.

La profondeur de champs, c’est la zone entre l’endroit le plus proche de netteté et l’endroit le plus éloigné. Par exemple, ton sujet est à 250 cm de l’objectif, ce que tu vois 50 cm plus proche et 50 cm plus éloigné est net alors la profondeur de champs sera cette zone située entre 200 et 300 cm de l’objectif.

Plus l’ouverture est grande et plus la profondeur de champs est petite (on va dire qu’on descend entre 225 et 275 cm). Plus l’ouverture est petite, plus la profondeur de champs est grande (on va dire qu’on monte entre 150 et 300 cm, voire plus). Mes chiffres sont fantaisistes et vont sans doute en faire bondir plus d’un mais ils permettent de comprendre.

Donc si tu veux que ton sujet soit net et que l’arrière et l’avant plan soient flous, alors tu vas te mettre en mode A, priorité ouverture, et choisir une ouverture plus grande. Ici, tu seras limité par la rapidité de ton appareil, mais là souvent, à moins que d’être en plein soleil, l’appareil est assez rapide.

Voilà en gros pour les principes de base. Ce n’est certes pas complet, mais en tout cas je ne pense pas avoir dit de bêtise. Sinon merci de me corriger.

Papa4

steph tdi 140 dsg · Message par **steph tdi 140 dsg** » 30 mars 2007, 22:37

Papa4 a écrit :
leboubou111 a écrit :bla bla

Voilà en gros pour les principes de base. Ce n’est certes pas complet, mais en tout cas je ne pense pas avoir dit de bêtise. Sinon merci de me corriger.

Papa4

Belle syntèse ,

et j'ai pas vu de bétise

Papa4 · Message par **Papa4** » 30 mars 2007, 23:03

steph tdi 140 dsg a écrit :Belle syntèse ,

et j'ai pas vu de bétise

Moi si

Papa4 a écrit : La vitesse d’obturation, ... Sur certains appareils le diaphragme peut rester ouvert tout le temps que l’on pousse sur le bouton, ça s’appelle souvent « blob ».

C'est Bulb pas blob

Il était trop tard pour éditer.

steph tdi 140 dsg · Message par **steph tdi 140 dsg** » 30 mars 2007, 23:08

Papa4 a écrit :
C'est Bulb pas blob

pas méchant comme bétise

Papa4 · Message par **Papa4** » 30 mars 2007, 23:11

Il y a un truc que je n’ai pas osé écrire. Est-ce qu’on peut dire que la profondeur de champs diminue (ou bien diminue proportionnellement) quand la focale augmente ?

Message par **fab01** » 30 mars 2007, 23:16

Je pense que la profondeur de champ diminue en fonction du couple l'ouverture / distance de mise au point ce qui est équivalent à la focale).
Si le sujet est très proche --> généralement la profondeur de champ ne sera pas énrome quelle que soit l'ouverture
Si le sujet est loin, l aprofondeur de champ sera grande.

Si le sujet est à mi-distance, là tu peux jouer avec l'ouverture pour avoir l' arrière plan + ou - net

steph tdi 140 dsg · Message par **steph tdi 140 dsg** » 30 mars 2007, 23:21

Papa4 a écrit :Il y a un truc que je n’ai pas osé écrire. Est-ce qu’on peut dire que la profondeur de champs diminue (ou bien diminue proportionnellement) quand la focale augmente ?

C'est éxact

avec un 28mn tu es nette de 50cm à l'infini avec une ouverture de 32

avec un 200mn c'est seulement qlqs centimetres avant et après le "point" mème à F32

Leboubou111 · Message par **Leboubou111** » 31 mars 2007, 16:47

papa4, steph et fab01
Merci

à tous pour vos réponses, je vais essayer de faire des tests. Ce soir par exemple, j'ai une petite soirée tranquil...

Mais pour le logiciel de retouche, lequel prendre... ?

yann77 · Message par **yann77** » 31 mars 2007, 16:51

Tu dois en avoir un fourni avec ton appareil sinon y a photo filtre qui simple et sympas 01.net

steph tdi 140 dsg · Message par **steph tdi 140 dsg** » 02 avr. 2007, 22:15

Comodo a écrit :
Ne me jeter pas des pierres les gars je n'ai pas de reflex

Pas besoin de reflex

(surtout pour des images "statiques" , pour les "instantannées" le temp de réaction d'un reflex sont en générales mieux )

pour gagner un peut en profondeur de champ , ferme un peut ton diaf , tu avais de la marge (vitesse 1/636 )
avec une focale de 6mn tu peux descendre aux environ du 1/30

fait des éssais en manuel

Leboubou111 · Message par **Leboubou111** » 03 avr. 2007, 17:08

steph tdi 140 dsg a écrit :Pas besoin de reflex (surtout pour des images "statiques" , pour les "instantannées" le temp de réaction d'un reflex sont en générales mieux )

pour gagner un peut en profondeur de champ , ferme un peut ton diaf , tu avais de la marge (vitesse 1/636 )
avec une focale de 6mn tu peux descendre aux environ du 1/30

fait des éssais en manuel

Steph,

J'aimerai approfondir tes suggestions pour l'amélioration des photos. Désolé, je ne suis vraiment pas fort...

Donc si je comprends bien, il aurait pu augmenter la valeur de l'ouverture et l'appareil aurait baissé la vitesse d'exposition... et augmenter au pire la valeur ISO... pour ajuster la luminosité ???

C'est bien ca hein ? J'ai bon ? J'ai le droit à un bon point ?

Message par **Sector_94** » 03 avr. 2007, 18:53

steph tdi 140 dsg a écrit :
Comodo a écrit :
Ne me jeter pas des pierres les gars je n'ai pas de reflex
Pas besoin de reflex (surtout pour des images "statiques" , pour les "instantannées" le temp de réaction d'un reflex sont en générales mieux )

pour gagner un peut en profondeur de champ , ferme un peut ton diaf , tu avais de la marge (vitesse 1/636 )
avec une focale de 6mn tu peux descendre aux environ du 1/30

fait des éssais en manuel

@ Comodo : Ce n'est pas un sujet réservé aux réflex, bien au contraire.
L'objectif est d'apprendre certaines techniques (A travers les critiques) qui nous apprendront à essayer de réaliser de belles photos surtout dans la composition avec nos matériels respectifs.

@ Steph : Je ne pense pas l'appareil de Comodo puisse permettre d'agir sur la vitesse ou l'ouverture. Par contre il doit y avoir des modes préprogrammés qui peuvent permettre de jouer un peu.

Comodo · Message par **Comodo** » 03 avr. 2007, 20:22

Toutafé Thierry

Je ne peux pas regler la vitesse et l'ouverture sur ce type d'appareil meme en mode manuel.

Je peux juste regler la lumiere et la balance des blancs.

C'est un appareil compact pour faire des photos de bonne qualité mais sans acceder a tous les parametrages possible qu'ont les appareil reflex professionnel.

steph tdi 140 dsg · Message par **steph tdi 140 dsg** » 03 avr. 2007, 21:48

Comodo a écrit :
C'est un appareil compact pour faire des photos de bonne qualité mais sans acceder a tous les parametrages possible qu'ont les appareil reflex professionnel.

Salut Comodo ,
c'est claire si tu ne peut pas agir sur l'ouverture ou la vitesse , il faut que tu éssais avec les différents modes "résultat" que tu as .

sur le mode paysage tu devrais gagner un peut en profondeur de champ ,
fais la mème photo plusieurs fois avec tes différents programes .

et surtout montre nous les résultats

Message par **Sector_94** » 04 avr. 2007, 09:22

Avec un appareil qui le permet :

leboubou111 a écrit :Donc si je comprends bien, il aurait pu augmenter la valeur de l'ouverture et l'appareil aurait baissé la vitesse d'exposition...

Oui, monter la valeur de l'ouverture aurait augmenté la profondeur de champ.
Et pour compenser l'expositon la vitesse d'obturation aurait baissée.

Augmenter la valeur c'est fermer le diaphragme.

leboubou111 a écrit :et augmenter au pire la valeur ISO... pour ajuster la luminosité ???

Oui et non.

L'intérêt est d'avoir une valeur ISO basse.
En augmentant la valeur Iso tu perds en qualité.
Il faudra que je fasse des tests car en argentique le passage de 100 à 400 est bien visible, en numérique je ne sais pas...

Par contre augmenter la valeur Iso dans des conditions de faible luminosité te permets d'augmenter la valeur de l'ouverture et donc ta profondeur de champ.

Je ne sais pas si je suis bien clair...

Message par **Sector_94** » 04 avr. 2007, 09:50

domchfr a écrit :
Pour celle la j'ai un peu de soucis concernant la mise au point car sur des sujets si proche, la netteté en automatique n'est pas facile, même avec tous ces points de mesures.

Tu dois avoir dans ton logiciel de traitement Nikon la possibilité de voir les collimateurs utilisés pour la MAP.
Regardes sur quoi ils ont fait la MAP.

Dans les paramètres du boitier tu dois pouvoir choisir les paramètres de MAP et choisir un seul collimateur pour ta MAP.
Le problème avec la gestion multi-collimateur c'est qu'il fait un point moyen en fonction des collimateurs pris en compte et ce n'est pas toujours le choix de MAP que tu aurais fait.

Sur la dernière la sensibilité est tres élevé et c'est un facteur aggravant.

Comme dit dans un post précédent il y a des facteurs supplémentaires :
L'appareil applique des "réglages" aux photos pour les adoucir et il y une perte de netteté. C'est volontaire.
Le jpeg en rajoute une couche...

Voir ce post : http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#131847 et les suivants.

Message par **fab01** » 04 avr. 2007, 10:35

Euh domi tu sais que généralement quand tu en pseudo macro (car il faut un objectif spécifique pour)
le meilleur mode est le full manuel

Comme la mesure matricielle est basée sur une banque d'images, la esure n'est pas forcemment fiable à 100% à moins de se mettre en mesure spot "elargi"

.
Sinon t'as pas les données exifs pour voir un peu

On voit clairement que pour l'oiseau, la MAP a été effectuée sur son aile.
Peut être que tu étais trop près ? faudrait que je fasse un essai mais le temps est pourri en ce moment !!

domchfr · Message par **domchfr** » 04 avr. 2007, 10:52

C'était mes débuts avec le D80, j'ai du me remémorer les reflexes de mon viel argentique.

Maintenant avec le recul, j'ai bani le mode automatique. Je garde le mode Programme pour le tous les jours et le mode priorité à l'ouverture pour les photos spéciales de sujet fixe.

Et je suis comme Fab, j'attends chaque fois le soleil pour sortir faire des photos. Fini le canapé.

Message par **fab01** » 04 avr. 2007, 16:09

domchfr a écrit :C'était mes débuts avec le D80, j'ai du me remémorer les reflexes de mon viel argentique.

Maintenant avec le recul, j'ai bani le mode automatique. Je garde le mode Programme pour le tous les jours et le mode priorité à l'ouverture pour les photos spéciales de sujet fixe.

Et je suis comme Fab, j'attends chaque fois le soleil pour sortir faire des photos. Fini le canapé.

Pour un début je dirais que c'ets vraiment pas mal du tout !!

Papa4 · Message par **Papa4** » 06 avr. 2007, 19:05

Bonjour les amis

,

Je vais encore vous faire travailler. Bien entendu c’est uniquement dans le but d’enrichir ce sujet

. Il y a une chose que je n’utilise pratiquement jamais sur mon appareil, c’est la correction d’exposition. Je l’avais également sur mon F-601 et là non plus je ne l’utilisais pas. J’explique ici ce que j’ai compris, arrêtez moi si ce n’est pas correct.

Si on veut obtenir une image plus claire, on choisit une valeur positive (ex. +2.0 IL) et si on veut une image plus sombre, on choisit une valeur négative (-0.3 IL).

IL c’est l’abréviation de Indice de Lumière si mes souvenirs sont bons.

Sur mon F-601, il était expliqué qu’au lieu d’utiliser la fonction prévue à cet effet, il était possible de modifier intentionnellement la sensibilité du film. C'est-à-dire faire croire à l’appareil qu’on a chargé une bobine de 50 ISO alors qu’en fait on en a chargé une de 100 ISO ; ceci correspond à une surexpositions d’un IL. Ou, à l’inverse, faire croire qu’on a chargé une bobine de 200 ISO pour avoir une sous-exposition d’un IL. En bref, je n’ai jamais très bien compris pourquoi cette technique était renseignée alors que la technique de la correction d’exposition était disponible sur l’appareil.

Sur le D70, il est possible de modifier la sensibilité du capteur. Dans le mode d’emploi il est indiqué texto :

La sensibilité peut être réglée sur des équivalents compris entre 200 ISO et 1600 ISO, par incrément de 1/3 IL.

Dois-je en conclure que les deux techniques (réglage de la correction d’exposition et réglage de la sensibilité) reviennent au même ? C’est kif kif bourricot ? Si je fais +1/3 IL c’est comme si je changeais le 200 ISO en 250 ISO ?

Si oui, alors ça veut dire que j’aurai plus de grain quand je fais + tout plein d’IL ?

Mais alors c’est là que je suis maintenant complètement perdu. Je peux comprendre que mon D70 joue sur la sensibilité du capteur, mais mon F-601, il ne jetait pas un coup de baguette magique sur la pellicule, pourtant il y avait bien l’option de correction d’exposition.

Bon, ok j’arrête de faire des suppositions, il me manque un chaînon dans mon raisonnement et ça bloque. J’attends vos explications.

Alors maintenant, imaginons que j’aie compris. Sur quoi est-ce que l’appareil va se baser pour changer l’exposition. Si j’ai programmé une valeur positive, alors il va ouvrir un peu plus et choisir une vitesse plus lente, correct ?

Et finalement, sur quoi vous basez vous pour effectuer ces changements ? N’est-il pas plus simple d’utiliser la mesure de lumière ponctuelle (le p’tit point au milieu), cadrer sur l’endroit qui correspond à l’exposition souhaitée, mémorisation de l’exposition, recadrage et clic ? Comment faites vous, vous ?

Merci

d’avance,
Papa4

Comodo · Message par **Comodo** » 06 avr. 2007, 19:11

Je pense qu'en jouant sur la sensibilite (ISO) les grains / bruits seront plus ou moins important, amplification plus ou moins importante des signaux captés par les photosites.

Avec l'autre methode je pense que cela va juste corriger a la hausse ou la baisse les valeurs d'intensite lumineuse recus par les photosites comme si tu le faisais sur ton PC en augmentant ou en diminuant la luminosité.

Message par **jef10** » 06 avr. 2007, 21:51

Tentative de réponse

Papa4 a écrit :...

Si on veut obtenir une image plus claire, on choisit une valeur positive (ex. +2.0 IL) et si on veut une image plus sombre, on choisit une valeur négative (-0.3 IL).

IL c’est l’abréviation de Indice de Lumière si mes souvenirs sont bons.

On utilise la correction d'exposition pour les modes A ( priorité ouverture ) V ( priorité vitesse ) et P ( programme ). Elle permet de décaler ( par 1/3 IL sur le D70 ) l'exposition.

Exemple : En mode A, l'expo de l'appareil détermine le couple F 5,6 V 1/60, si tu corriges de -1/3 IL : tu auras F 5,6 V 1/80, -2/3 IL -> F 5,6 V 1/100 et -1 IL -> F5,6 V 1/125.

Pourquoi décaler l'expo ( appliquer une correction d'expo ) : cela permet de répondre au cas où tu pressents par expérience une surexposition ou une sousexposition. En effet les programmes d'expo ne répondent pas comme tu l'entends à tous les cas de photos.

Exemple : sur une série de photos, tu préssents que les ombres seront sousexposées par le programme, tu appliques alors une correction d'expo positive, c'est à dire plus d'expo, donc des ombres débouchées. A l'opposé si tu pressents des ciels surexposés en cas de fort contraste, tu appliques une correction d'expo négative, soit moins d'expo, donc des ciels moins brûlés.

Comme tu le dis on peut schématiser : correction d'expo positive -> image plus "claire", correction d'expo négative -> image plus "sombre".

La correction d'expo permet aussi de corriger un défaut de calage de l'expo d'un appareil, par exemple les D70 étaient réputés calés en sous ex et de nombreux utilisateurs laissaient une correction d'expo de +1/3 IL

Papa4 a écrit :Sur mon F-601, il était expliqué qu’au lieu d’utiliser la fonction prévue à cet effet, il était possible de modifier intentionnellement la sensibilité du film. C'est-à-dire faire croire à l’appareil qu’on a chargé une bobine de 50 ISO alors qu’en fait on en a chargé une de 100 ISO ; ceci correspond à une surexpositions d’un IL. Ou, à l’inverse, faire croire qu’on a chargé une bobine de 200 ISO pour avoir une sous-exposition d’un IL. En bref, je n’ai jamais très bien compris pourquoi cette technique était renseignée alors que la technique de la correction d’exposition était disponible sur l’appareil.

Il s'agissait alors de film chimique dont la dynamique était beaucoup plus importante de celle des capteurs numériques. La dynamique supérieure permet de conserver des infos supplémentaires ( par rapport au capteur ) dans les hautes et basses lumières.

En trompant l'appareil argentique sur la sensibilité du film, on lui fait appliquer une courbe différente de programme : Exemple : film 100 iso F 5,6 V 1/60, si je lui fais croire que c'est du 50 iso j'obtiens F 5,6 V 1/50 et j'ai une vue surex, si je lui fais croire que c'est du 200 iso j'obtiens F 5,6 V1/80 et j'ai une vue sousex.

Surex et sousex, oui mais non : en effet la dynamique du film chimique fait qu'aucune info n'est perdue ( suivant qualité des films ) et qu'un bon labo récupère tout au développement.

On appelle cela : "forcer un film", cela se fait surtout dans le sens sousex afin de faire des photos en milieu faiblement éclairé. Certain film de très haute qualité l'acceptent très bien mais il faut prévenir le labo ( un vrai labo et pas un bignou automatique étalonné une fois le matin avec un pépère qui dort à côté ... ) Cela permet d'utiliser des films de qualité ( grain ... ) dans d'autres conditions.

Alors pourquoi prévoir une correction d'expo ? ben pour forcer les films à la valeur ISO codée en optique, il faut mettre un collant avec une autre valeur. Pour changer il faut sortir le film ... bof bof. La correction d'expo peut être modifiée vue par vue selon ce que l'on veut.

Papa4 a écrit :Sur le D70, il est possible de modifier la sensibilité du capteur. Dans le mode d’emploi il est indiqué texto :

La sensibilité peut être réglée sur des équivalents compris entre 200 ISO et 1600 ISO, par incrément de 1/3 IL.

Oui et non. Le capteur a une sensibilité spécifique qui ne change pas. Pour simuler d'autres sensibilités, on applique une amplification de plus en plus forte du signal qui est de plus en plus faible avec des expos qui diminuent.

Mais les capteurs numériques ont une dynamique faible qui est déjà à la peine quand elle est bien utilisée. Alors quand on amplifie une portion de cette dynamique, il y a une dégradation du signal. Cette dégradation est corrigée ( plutôt de mieux en mieux ) par les processeurs d'image des appareils numériques.

Papa4 a écrit :Dois-je en conclure que les deux techniques (réglage de la correction d’exposition et réglage de la sensibilité) reviennent au même ? C’est kif kif bourricot ? Si je fais +1/3 IL c’est comme si je changeais le 200 ISO en 250 ISO ?

Et non. Sur un D70 par exemple

Si tu appliques une correction d'expo, tu as une image différente.

Si tu changes les iso, tu as une expo différente mais tu as la même image ( à peu prés ) car elle a été amplifiée et recalée.

En numérique tu ne peux pas refaire le coup du film forcé. Si tu lui demandes du 800 iso, il fera du 800 iso.

Papa4 a écrit :...

Et finalement, sur quoi vous basez vous pour effectuer ces changements ?

Sur la connaissance de l'appareil et de son calcul d'expo. Il faut muliplier les vues et utiliser le bracketing pour apprendre à connaître le bignou.

Exemples : on craint les surex dans des forts ensoleillements, avec des ciels, des lampes dans des photos où se trouvent des ombres ( problème de dynamique entre les fortes lumières et les ombres ). On craint des sousex avec des objets réfléchissants, la neige, l'eau, la glace selon certaines incidences. Il y a aussi les préférences : je préfère des ciels saturés et rempli avec des ombres un peu bouchées.

Papa4 a écrit : N’est-il pas plus simple d’utiliser la mesure de lumière ponctuelle (le p’tit point au milieu), cadrer sur l’endroit qui correspond à l’exposition souhaitée, mémorisation de l’exposition, recadrage et clic ? Comment faites vous, vous ?

Tu peux tout mettre en oeuvre, mais je ne sais lequel est le plus simple. Quand c'est difficile, je passe en manuel et j'utilise l'histogramme. La mémorisation de l'expo est bien aussi et les possibilités du D70 sont importantes et permettent de le personnaliser.

Maintenant je ne sais pas si j'ai été clair ... je suis peut être un poil sousex

TouranPassion

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